#窖藏88岁月弥香#
把酒言欢，可以醉，可以不醉，时光重叠的一盘下酒菜，此味成追忆
此味可待成追忆，只是当时已惘然。
有一种记忆里的独特味道，那是爷爷最爱的一道下酒菜。
在我的记忆里，每当想起它，总会在脑海里闪过奶奶的灶台，不大的灶间，用红砖砌成的柴火灶，安放在屋子的一个角落里，上面安放着一口大铁锅，陷入灶堂里的大铁锅，直径得有一米多，厚实的土墙上开着一个狭小的窗子，光线透过几根窗棂照进来，显的略略地昏暗，烟囱从墙角边伸出屋外。
曾经的*昏时分，将暮未暮，放学回家的我，在灶下抢着帮奶奶烧火，往灶膛里面添上许多的树枝、玉米秸，袅袅白烟从烟囱中飞去，在空中飘散，与浓郁的青草味混合在一起，那就是炊烟的味道，也是家的味道。
低下头，看那猩红明亮的火舌放纵地舔着黑黑的锅底，有时用烧火棍儿来回的拨弄，红红的火星四溅，常常遭到奶奶的呵斥，依然是美滋滋的。
红红的灶火，雾霭霭的烟气，自成一阵暖雾，映照着奶奶慈祥的面容，她的身影也轻摇在薄雾里。
奶奶她老人家善治一样小菜：酱花生米，可以说是家传三代的秘制酱菜，也是陪伴爷爷一生的下酒小菜。
奶奶做的这盘酱花生米，是和咸菜相伯仲的酱菜，色如琥珀晶莹透剔，脆嫩又咸中略带点甜味，是一种地道的下酒菜，既不像北方酱菜那样的质朴，还有北方酱菜的偏咸味，经得住咂摸，也不像南方酱菜如此的妩媚，又有南方酱菜的甜味，耐得住回味。
中国没有酱菜的地方不多，好像什么东西都可以拿来酱，花生也不例外，无不可酱。因为，酱腌得美味，一粒酱花生米入口，口感参差细密，品味到独特脂香，吃罢令人神清气爽。
酱花生米，虽是“小菜一碟”，不显山不露水，却是一道非常适口的下酒菜。
论喝酒，无论你讲求怎样的格调，朴素的食物最让人感到踏实，一盘酱花生米就是如此。
老祖宗说的好：“瓦盆与金尊注酒，同一醉也；蔬食菜羹与烹龙炰凤，同一饱也”所有的情理都在其中。
那时，我与爷爷，闻着老屋外面的合欢树在*昏里发出的奇异的香，与他舐犊共宴，听着爷爷絮絮前尘旧事，讲讲史书中的喝酒趣闻。
爷爷告诉我，而，唯有“汉书下酒”，最是儒雅。所谓“《汉书》下酒”一说，乃出自北宋的苏舜钦，每晚读书要饮一斗酒，却不用下酒菜。
爷爷问我，你知道下酒菜在古代被称作什么吗？有一种最著名的下酒菜，你知道吗？
爷爷告诉我：下酒菜，在古代被称为案酒，即以适当的食物助酒。
此语出现在《毛诗草木鸟兽虫鱼疏·参差》一书中，这本书的作者是汉末三国吴陆玑所撰写，他写道：“荇，其白茎，以苦酒(醋)浸之，脆美可案酒。”句中的“案酒”，就是下酒的意思。
看到案酒这个词，忽然想起下酒菜在韩语里是：读音就是：案酒。韩国的日常用语中有些词很古，依然保留着古汉语原有的词意。
还有一种最著名的下酒菜，它就是：茴香豆。
这个茴香豆，你应该知道的，它载入教课科书中的，就是鲁迅的文章《孔乙己》，《孔乙己》中写到，粗制的黑碗，酒色橙*清亮，几颗青色的茴香豆，淡淡茴香、桂皮的味道，没有人不是嚼着这颗茴香豆长大的。
而那里面的孔乙已，总是会去咸亨酒店，小酌几杯绍兴老酒，只配一小碟茴香豆即可，雅趣的越郡古朴民风一览无余。
无论是哪个年代，何时何地，人们喝酒时，几乎都离不开下酒菜，在众多的下酒菜当中，最常见的就是花生米、拍*瓜、干豆腐或者两块豆腐乳、笋干、大头菜等等，这几乎已经成为一种传统。
*昏时分，爷爷归家，依窗而坐，一壶老酒，奶奶端上一碟酱花生米，一锅白粥，可是，粥的吸引力不仅仅在粥，还在于那一碟精致又有滋味的小菜，一家人总是吃得其乐融融。
往往是爷爷浅抿一口老酒，然后捏起一颗酱花生米，慢慢放进嘴里，细细咀嚼，独自一人可以喝上二三个小时。
有时与友一起，把酒言欢状，灯不在乎亮，小菜不在乎多，也不在乎好，只是那漫长悠闲的节奏，好似一副陶渊明*菊竹篱下的从容与闲适，可以醉，可以不醉。
如今遥想当年，家人闲坐，灯火可亲，草草杯盘供笑语，昏昏灯火话平生，就如打开了那芬芳的往日，越是家常的越让人留恋。
“窖藏88岁月弥香——我与光阴的故事，感谢贵州习酒发起的本次活动，让我有机会为大家分享我80年代的故事...…“